测量户外夜景可能很棘手，因为我们面前通常有大片的黑暗区域和小块的明亮区域。夜景和快门光圈ISO都很重要，需要互相配合。当时参数如下:手持快门速度不能太低。看好手持拍摄的安全快门，快门速度1/40s，ISO 12000，光圈2.8。
夜景用什么测光模式？
如果是夜景人像，那么可以中央测光或者点测光，以人物脸为中心测，如果是纯风景的夜景，那么矩阵测光(或者称为多区测光)，如果想拍突出部分的照片，比如突出天空颜色或是地面景物的，对着相应要表现的部分中心测光。夜间摄影的测光(1)使用光圈优先模式将光圈调至f11~f22，随时注意曝光补偿(也可以使用M手动模式)，
(2)测光原则「白加黑减」规则还是不变，只是夜间摄影注意强光的测光，碰到测光的范围内有强光一般是要减EV值的。黑色背景记得是要减光，(3)使用小光圈拍F11~F22—小光圈才好表现出影像的流光溢影。(4)建议包围式曝光上下曝光补偿分别多拍一张…因为夜间摄影曝光正确不见得就是效果最好的照片…，
(5)一般的数码相机测光快门最多就是30秒，超过30秒以上的测光就要运用调高ISO值，测好光之后再用正常的ISO值换算回来，再不然就要用经验法则了譬如拍星星轨迹大概就是光圈F11，快门2小时(视现场的光度而有小调整)。此外，拍摄夜景时，主要应该注意两点，第一，要准确测光，并且不宜使用自动挡拍摄，这是因为夜景往往包含着大片的黑暗区域，而明亮的灯光所占面积却比较小，使用相机的自动挡拍摄时，相机就会“误”把位于取景中心的大面积黑暗区当做需要正常曝光的“灰色”区域，于是就要加大曝光量，最终使胶片曝光过度。
第二，必须稳住相机，拍摄夜景时，快门的曝光时间往往比较长，要想拍摄出比较清晰的画面，就需要使用牢固的三脚架稳住相机，尽量避免手持拍摄，对室外的夜景进行测光可能很棘手，因为通常面前是大块很暗的区域和很小的明亮区域。例如，如果拍摄时代广场，就会发现要面对大量的车灯光线、霓虹灯光线、照亮的建筑物和大块的黑暗区域，
通常我会先进行矩阵测光，在画面中包括中等亮度的光线，如霓虹灯标牌，但是不会包括任何直射的光线，如车的前灯或暴露出来的街灯灯泡，然后试拍几张，看看测光读数是否正确。在LCD上有时无法判断得到的效果如何，但是在很多夜景中，LCD上显示的画面是您最佳的指导，直方图很有用，可以显示出照片中是否出现了过度的高光，但是在有车前灯和街灯的情况下，无论照片的总体曝光多么出色，都可能会得到一些发白的高光区域。
对于夜间的车流和较亮场景而言，最大的曝光危险在于让太多的光线进人相机(这非常奇怪)，因为这会让较亮的区域曝光过度，不会显示任何细节，而正是在这些明亮的区域中才能找到最有趣的色彩，关于测光并曝光这些场景的一件好事是:实际上不必完全准确地使用测光读数进行拍摄，我们需要的曝光是能够出色地捕捉到各种色彩，同时又不会让高光区域发白。
拍摄夜景，光圈快门ISO应该怎么设置？
夜景，快门光圈ISO都是比较重要的，需要互相搭配协调！一般都是车流之类的夜景居多，我前几天就拍摄几张夜景照片，刚好可以给你看下当时的参数！手持-可以有上面这张照片就是我手持拍摄的，小图是看不出来有什么差别的，最起码曝光还算正常，能够看清夜里的古街，当时的参数是这样的，手持快门速度不能太低，看好安全快门进行手持拍摄，1/40s的快门速度，12000的ISO，2.8光圈。
用高ISO拍很正常。只要机身的高感光度满足你的拍摄，还是鼓掌吧！三脚架——修好机器不然还有别的拍摄方式。毕竟晚上光线很暗，白天数据拍出来不太正常！慢快门拍摄一探究竟！这张照片是用慢速快门拍的，因为当时设备比较多，所以没带三脚架。我找了个码头拍的，随便看看，不用担心构图之类的！当时的参数是-20快门速度，22光圈，100ISO，
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