1，季风与湿润暖湿气流一样吗有什么区别

季风有冬夏季风的差别，比如中国，冬季风是从蒙古西伯利亚过来的气流，盛行西北风，性质为冷干，夏季风为海洋上的湿润气流，盛行东南风，性质为暖湿气流

季风与湿润暖湿气流一样吗有什么区别

2，浮漂红绿和橙绿有什么区别

觉得红绿尾浮标更加醒目，同样粗细的尾，红绿比橙黄看得更清楚，为什么市面上少有厂家生产红绿尾的浮标而绝大多数是橙黄尾。

浮漂红绿和橙绿有什么区别

3，高价浮漂跟某宝上的5元浮漂有什么不同两种不一样的浮漂在黑坑作钓会有什么影响

您问的这个问题比较广。不能一概而论的说多了好或者少了好，根据不同的鱼情不同钓法选择不同的浮漂才能达到理想的效果。一般来说钓鲫鱼用11目一下 鲤鱼用11目以上比较好点。浮漂目数越多行程也就越好，稳定性好，抗风浪好，单只是单一的指漂尾，同时还要看漂身和漂脚，长脚长身翻身慢，短脚短身翻身快，可以迅速入底，还要看浮漂的材质和吃铅量，例如钓鲫鱼打频率选择不超过11目的浮漂。口不多的情况下可以选择多目数的浮漂。当然还要考虑漂苗的直径问题。有人也习惯用水深来决定选择浮漂的目数，水深来使用长短漂，以钓鲫鱼来说，水深在1.2m以下时用短漂，水深在1.2-2m左右用长漂，保证漂长比漂座到八字环的的主线短至少半个漂长的距离。就先聊到这里吧，有不同见解的钓友可以关注我，咱们共同的进行探讨与学习。
您问的这个问题比较广。不能一概而论的说多了好或者少了好，根据不同的鱼情不同钓法选择不同的浮漂才能达到理想的效果。一般来说钓鲫鱼用11目一下 鲤鱼用11目以上比较好点。浮漂目数越多行程也就越好，稳定性好，抗风浪好，单只是单一的指漂尾，同时还要看漂身和漂脚，长脚长身翻身慢，短脚短身翻身快，可以迅速入底，还要看浮漂的材质和吃铅量，例如钓鲫鱼打频率选择不超过11目的浮漂。口不多的情况下可以选择多目数的浮漂。当然还要考虑漂苗的直径问题。有人也习惯用水深来决定选择浮漂的目数，水深来使用长短漂，以钓鲫鱼来说，水深在1.2m以下时用短漂，水深在1.2-2m左右用长漂，保证漂长比漂座到八字环的的主线短至少半个漂长的距离。就先聊到这里吧，有不同见解的钓友可以关注我，咱们共同的进行探讨与学习。上周我刚好去了中国浮漂之乡——临湘，因此我来发表一下关于这个问题的看法，不过我先把你这个问题改一下：低档浮漂和高档浮漂有什么区别？我从三种材质分别来说。纳米泡沫（PMI）从成本角度说，这是最低的，因为它次品率低，材料本身并不贵。虽然PMI这种材料的价格差异很大，但是细分到每一根浮漂，差异极小。其次，由于这个产品是机械加工为主，人工介入是所有材料里面最低的，所以次品率也是最低的。因此无论品控多严格，它整体的成本不会太高，说破天也很难到百元级别（除非有手绘等其他因素注入）。机床成型这个材料中高档差异不大，市面上销售的30~40元的就已经很不错了，足够负担严苛做工和其他经营成本了。低档主要是材料差一些、工艺少一些、细节糙一些，如果要说用也是没问题的，因为这个材料本身不吸水，不变目，甚至破损一点一样能上鱼。上漆孔雀羽所有浮漂里面，孔雀羽的材料成本相对是最高的，制作复杂程度和报废率也是较高的，所以真的“孔雀羽”是很少做低档的（用纳米材料冒充去壳孔雀羽不算）。此外，选择这个材料的钓友，绝大部分是对于浮漂有一定了解的“老手”，因为无论从浮力比来说，还是性价比角度，它都不是第一选择。至于说是宋杰鳞为代表的去壳孔雀羽好，还是黄金眼为代表的带壳的好，实则各有千秋（孔雀羽真的卖了好的是“达摩”，它家是两种都做）。最后提一句，孔雀羽几乎都是手工制作，而纳米和芦苇不是。挑选孔雀羽原料芦苇芦苇这个材质属于高中低档都有的一类。它本身的材料价值不算贵（当然也不算特别便宜），中低档的芦苇都是机器热成型的，不是纯手工（没想到吧？全网都叫手工芦苇）。他的缺点在于没有纯手工的芦苇浮力大，因为芦苇芯的中空材质被套管压缩过。很多便宜的芦苇浮漂都是这么制造的（当然还有更便宜的，用高粱杆，这算偷换材料）。水磨漂脚纯粹手工芦苇一方面产量低，工人难找，另外一方面由于做真正的手工芦苇大家就是奔着“高档产品”去的，所以次品率也会更多，成本增加就很明显了。举个例子，我要求吃铅控制在8%以内，那相比于一般的15%的吃铅要求，次品率会提升一倍都不止，最终的成本会翻倍的提升。如果你要做本色的芦苇，那相比于上漆的成本又要高不少（瑕疵可以靠油漆覆盖）。如果对比于机制芦苇，那成本更是几倍有余。（去壳芦苇没这些问题，那个好做很多）激光切割不过，话说回来，不管哪个材质，在实际使用中，除非比较苛刻的鱼情，否则90%的钓友用不出中档和高档的区别来（低档可以看出来）。何况浮漂属于耐用消耗品，花费多少购买纯粹要看你自己预算，切勿人云亦云。
您问的这个问题比较广。不能一概而论的说多了好或者少了好，根据不同的鱼情不同钓法选择不同的浮漂才能达到理想的效果。一般来说钓鲫鱼用11目一下 鲤鱼用11目以上比较好点。浮漂目数越多行程也就越好，稳定性好，抗风浪好，单只是单一的指漂尾，同时还要看漂身和漂脚，长脚长身翻身慢，短脚短身翻身快，可以迅速入底，还要看浮漂的材质和吃铅量，例如钓鲫鱼打频率选择不超过11目的浮漂。口不多的情况下可以选择多目数的浮漂。当然还要考虑漂苗的直径问题。有人也习惯用水深来决定选择浮漂的目数，水深来使用长短漂，以钓鲫鱼来说，水深在1.2m以下时用短漂，水深在1.2-2m左右用长漂，保证漂长比漂座到八字环的的主线短至少半个漂长的距离。就先聊到这里吧，有不同见解的钓友可以关注我，咱们共同的进行探讨与学习。上周我刚好去了中国浮漂之乡——临湘，因此我来发表一下关于这个问题的看法，不过我先把你这个问题改一下：低档浮漂和高档浮漂有什么区别？我从三种材质分别来说。纳米泡沫（PMI）从成本角度说，这是最低的，因为它次品率低，材料本身并不贵。虽然PMI这种材料的价格差异很大，但是细分到每一根浮漂，差异极小。其次，由于这个产品是机械加工为主，人工介入是所有材料里面最低的，所以次品率也是最低的。因此无论品控多严格，它整体的成本不会太高，说破天也很难到百元级别（除非有手绘等其他因素注入）。机床成型这个材料中高档差异不大，市面上销售的30~40元的就已经很不错了，足够负担严苛做工和其他经营成本了。低档主要是材料差一些、工艺少一些、细节糙一些，如果要说用也是没问题的，因为这个材料本身不吸水，不变目，甚至破损一点一样能上鱼。上漆孔雀羽所有浮漂里面，孔雀羽的材料成本相对是最高的，制作复杂程度和报废率也是较高的，所以真的“孔雀羽”是很少做低档的（用纳米材料冒充去壳孔雀羽不算）。此外，选择这个材料的钓友，绝大部分是对于浮漂有一定了解的“老手”，因为无论从浮力比来说，还是性价比角度，它都不是第一选择。至于说是宋杰鳞为代表的去壳孔雀羽好，还是黄金眼为代表的带壳的好，实则各有千秋（孔雀羽真的卖了好的是“达摩”，它家是两种都做）。最后提一句，孔雀羽几乎都是手工制作，而纳米和芦苇不是。挑选孔雀羽原料芦苇芦苇这个材质属于高中低档都有的一类。它本身的材料价值不算贵（当然也不算特别便宜），中低档的芦苇都是机器热成型的，不是纯手工（没想到吧？全网都叫手工芦苇）。他的缺点在于没有纯手工的芦苇浮力大，因为芦苇芯的中空材质被套管压缩过。很多便宜的芦苇浮漂都是这么制造的（当然还有更便宜的，用高粱杆，这算偷换材料）。水磨漂脚纯粹手工芦苇一方面产量低，工人难找，另外一方面由于做真正的手工芦苇大家就是奔着“高档产品”去的，所以次品率也会更多，成本增加就很明显了。举个例子，我要求吃铅控制在8%以内，那相比于一般的15%的吃铅要求，次品率会提升一倍都不止，最终的成本会翻倍的提升。如果你要做本色的芦苇，那相比于上漆的成本又要高不少（瑕疵可以靠油漆覆盖）。如果对比于机制芦苇，那成本更是几倍有余。（去壳芦苇没这些问题，那个好做很多）激光切割不过，话说回来，不管哪个材质，在实际使用中，除非比较苛刻的鱼情，否则90%的钓友用不出中档和高档的区别来（低档可以看出来）。何况浮漂属于耐用消耗品，花费多少购买纯粹要看你自己预算，切勿人云亦云。两种浮漂我都经常使用，针对不同的水域和鱼的种类今天把两种浮漂的区别和大家分享一下。7星漂：特性是水平于水面，在看漂过程中如果调位和水面平齐的话就会显的比较累眼睛。然而你处在高于水面看漂就非常的清楚，其次7星漂材质较轻，吃铅量小，适合短杆钓浮，在流动水域有很好的效果，或者用于传统钓长杆短线效果也不错。立漂：很明显是立于水面，可以通过调整铅皮重量，灵活的改变浮漂的目数，对于不同水深 鱼情可以灵活改变，是目前使用最广泛的浮漂。当然钓无定论使用什么浮漂还是要根据做钓环境和鱼情来决定
您问的这个问题比较广。不能一概而论的说多了好或者少了好，根据不同的鱼情不同钓法选择不同的浮漂才能达到理想的效果。一般来说钓鲫鱼用11目一下 鲤鱼用11目以上比较好点。浮漂目数越多行程也就越好，稳定性好，抗风浪好，单只是单一的指漂尾，同时还要看漂身和漂脚，长脚长身翻身慢，短脚短身翻身快，可以迅速入底，还要看浮漂的材质和吃铅量，例如钓鲫鱼打频率选择不超过11目的浮漂。口不多的情况下可以选择多目数的浮漂。当然还要考虑漂苗的直径问题。有人也习惯用水深来决定选择浮漂的目数，水深来使用长短漂，以钓鲫鱼来说，水深在1.2m以下时用短漂，水深在1.2-2m左右用长漂，保证漂长比漂座到八字环的的主线短至少半个漂长的距离。就先聊到这里吧，有不同见解的钓友可以关注我，咱们共同的进行探讨与学习。上周我刚好去了中国浮漂之乡——临湘，因此我来发表一下关于这个问题的看法，不过我先把你这个问题改一下：低档浮漂和高档浮漂有什么区别？我从三种材质分别来说。纳米泡沫（PMI）从成本角度说，这是最低的，因为它次品率低，材料本身并不贵。虽然PMI这种材料的价格差异很大，但是细分到每一根浮漂，差异极小。其次，由于这个产品是机械加工为主，人工介入是所有材料里面最低的，所以次品率也是最低的。因此无论品控多严格，它整体的成本不会太高，说破天也很难到百元级别（除非有手绘等其他因素注入）。机床成型这个材料中高档差异不大，市面上销售的30~40元的就已经很不错了，足够负担严苛做工和其他经营成本了。低档主要是材料差一些、工艺少一些、细节糙一些，如果要说用也是没问题的，因为这个材料本身不吸水，不变目，甚至破损一点一样能上鱼。上漆孔雀羽所有浮漂里面，孔雀羽的材料成本相对是最高的，制作复杂程度和报废率也是较高的，所以真的“孔雀羽”是很少做低档的（用纳米材料冒充去壳孔雀羽不算）。此外，选择这个材料的钓友，绝大部分是对于浮漂有一定了解的“老手”，因为无论从浮力比来说，还是性价比角度，它都不是第一选择。至于说是宋杰鳞为代表的去壳孔雀羽好，还是黄金眼为代表的带壳的好，实则各有千秋（孔雀羽真的卖了好的是“达摩”，它家是两种都做）。最后提一句，孔雀羽几乎都是手工制作，而纳米和芦苇不是。挑选孔雀羽原料芦苇芦苇这个材质属于高中低档都有的一类。它本身的材料价值不算贵（当然也不算特别便宜），中低档的芦苇都是机器热成型的，不是纯手工（没想到吧？全网都叫手工芦苇）。他的缺点在于没有纯手工的芦苇浮力大，因为芦苇芯的中空材质被套管压缩过。很多便宜的芦苇浮漂都是这么制造的（当然还有更便宜的，用高粱杆，这算偷换材料）。水磨漂脚纯粹手工芦苇一方面产量低，工人难找，另外一方面由于做真正的手工芦苇大家就是奔着“高档产品”去的，所以次品率也会更多，成本增加就很明显了。举个例子，我要求吃铅控制在8%以内，那相比于一般的15%的吃铅要求，次品率会提升一倍都不止，最终的成本会翻倍的提升。如果你要做本色的芦苇，那相比于上漆的成本又要高不少（瑕疵可以靠油漆覆盖）。如果对比于机制芦苇，那成本更是几倍有余。（去壳芦苇没这些问题，那个好做很多）激光切割不过，话说回来，不管哪个材质，在实际使用中，除非比较苛刻的鱼情，否则90%的钓友用不出中档和高档的区别来（低档可以看出来）。何况浮漂属于耐用消耗品，花费多少购买纯粹要看你自己预算，切勿人云亦云。两种浮漂我都经常使用，针对不同的水域和鱼的种类今天把两种浮漂的区别和大家分享一下。7星漂：特性是水平于水面，在看漂过程中如果调位和水面平齐的话就会显的比较累眼睛。然而你处在高于水面看漂就非常的清楚，其次7星漂材质较轻，吃铅量小，适合短杆钓浮，在流动水域有很好的效果，或者用于传统钓长杆短线效果也不错。立漂：很明显是立于水面，可以通过调整铅皮重量，灵活的改变浮漂的目数，对于不同水深 鱼情可以灵活改变，是目前使用最广泛的浮漂。当然钓无定论使用什么浮漂还是要根据做钓环境和鱼情来决定台钓的浮漂和七星漂相比，各有优劣势。七星漂的优势价格便宜制作线组方便对于地形的变化，调节方便钓草洞，荷叶塘，菱角塘不易挂，操作也简便台钓浮漂的优势灵敏度更高（七星漂也能很灵敏，但是绝对灵敏度不如台钓浮漂）、钓行程更方便相比七星漂抗走水对于位置比较低的钓位，看漂更容易
您问的这个问题比较广。不能一概而论的说多了好或者少了好，根据不同的鱼情不同钓法选择不同的浮漂才能达到理想的效果。一般来说钓鲫鱼用11目一下 鲤鱼用11目以上比较好点。浮漂目数越多行程也就越好，稳定性好，抗风浪好，单只是单一的指漂尾，同时还要看漂身和漂脚，长脚长身翻身慢，短脚短身翻身快，可以迅速入底，还要看浮漂的材质和吃铅量，例如钓鲫鱼打频率选择不超过11目的浮漂。口不多的情况下可以选择多目数的浮漂。当然还要考虑漂苗的直径问题。有人也习惯用水深来决定选择浮漂的目数，水深来使用长短漂，以钓鲫鱼来说，水深在1.2m以下时用短漂，水深在1.2-2m左右用长漂，保证漂长比漂座到八字环的的主线短至少半个漂长的距离。就先聊到这里吧，有不同见解的钓友可以关注我，咱们共同的进行探讨与学习。上周我刚好去了中国浮漂之乡——临湘，因此我来发表一下关于这个问题的看法，不过我先把你这个问题改一下：低档浮漂和高档浮漂有什么区别？我从三种材质分别来说。纳米泡沫（PMI）从成本角度说，这是最低的，因为它次品率低，材料本身并不贵。虽然PMI这种材料的价格差异很大，但是细分到每一根浮漂，差异极小。其次，由于这个产品是机械加工为主，人工介入是所有材料里面最低的，所以次品率也是最低的。因此无论品控多严格，它整体的成本不会太高，说破天也很难到百元级别（除非有手绘等其他因素注入）。机床成型这个材料中高档差异不大，市面上销售的30~40元的就已经很不错了，足够负担严苛做工和其他经营成本了。低档主要是材料差一些、工艺少一些、细节糙一些，如果要说用也是没问题的，因为这个材料本身不吸水，不变目，甚至破损一点一样能上鱼。上漆孔雀羽所有浮漂里面，孔雀羽的材料成本相对是最高的，制作复杂程度和报废率也是较高的，所以真的“孔雀羽”是很少做低档的（用纳米材料冒充去壳孔雀羽不算）。此外，选择这个材料的钓友，绝大部分是对于浮漂有一定了解的“老手”，因为无论从浮力比来说，还是性价比角度，它都不是第一选择。至于说是宋杰鳞为代表的去壳孔雀羽好，还是黄金眼为代表的带壳的好，实则各有千秋（孔雀羽真的卖了好的是“达摩”，它家是两种都做）。最后提一句，孔雀羽几乎都是手工制作，而纳米和芦苇不是。挑选孔雀羽原料芦苇芦苇这个材质属于高中低档都有的一类。它本身的材料价值不算贵（当然也不算特别便宜），中低档的芦苇都是机器热成型的，不是纯手工（没想到吧？全网都叫手工芦苇）。他的缺点在于没有纯手工的芦苇浮力大，因为芦苇芯的中空材质被套管压缩过。很多便宜的芦苇浮漂都是这么制造的（当然还有更便宜的，用高粱杆，这算偷换材料）。水磨漂脚纯粹手工芦苇一方面产量低，工人难找，另外一方面由于做真正的手工芦苇大家就是奔着“高档产品”去的，所以次品率也会更多，成本增加就很明显了。举个例子，我要求吃铅控制在8%以内，那相比于一般的15%的吃铅要求，次品率会提升一倍都不止，最终的成本会翻倍的提升。如果你要做本色的芦苇，那相比于上漆的成本又要高不少（瑕疵可以靠油漆覆盖）。如果对比于机制芦苇，那成本更是几倍有余。（去壳芦苇没这些问题，那个好做很多）激光切割不过，话说回来，不管哪个材质，在实际使用中，除非比较苛刻的鱼情，否则90%的钓友用不出中档和高档的区别来（低档可以看出来）。何况浮漂属于耐用消耗品，花费多少购买纯粹要看你自己预算，切勿人云亦云。两种浮漂我都经常使用，针对不同的水域和鱼的种类今天把两种浮漂的区别和大家分享一下。7星漂：特性是水平于水面，在看漂过程中如果调位和水面平齐的话就会显的比较累眼睛。然而你处在高于水面看漂就非常的清楚，其次7星漂材质较轻，吃铅量小，适合短杆钓浮，在流动水域有很好的效果，或者用于传统钓长杆短线效果也不错。立漂：很明显是立于水面，可以通过调整铅皮重量，灵活的改变浮漂的目数，对于不同水深 鱼情可以灵活改变，是目前使用最广泛的浮漂。当然钓无定论使用什么浮漂还是要根据做钓环境和鱼情来决定台钓的浮漂和七星漂相比，各有优劣势。七星漂的优势价格便宜制作线组方便对于地形的变化，调节方便钓草洞，荷叶塘，菱角塘不易挂，操作也简便台钓浮漂的优势灵敏度更高（七星漂也能很灵敏，但是绝对灵敏度不如台钓浮漂）、钓行程更方便相比七星漂抗走水对于位置比较低的钓位，看漂更容易不同鱼漂的特点，如何选择一支靠谱的浮漂。首先你这个最后一个问题就有点小问题，没有一支浮漂。只有一套大 中 小或者1号2号3号成为一套，还有就是没有靠谱的浮漂任何钓鱼的装备都只是辅助用品，人才是主导。好了说回漂。首先你要了解漂的材质，目前市面上漂的材质有，孔雀羽，巴尔衫木，芦苇，纳米，茅草，塑料，漂型有长身。枣核。综合如图就是综合漂肚。有长身短尾，有短尾长身。根据你的你所钓的目的鱼或者鱼情来选择你需要的漂，例如瓜子鲫，麻将鲫，我的选择就是一套小鲫漂1号吃铅0.60克2号吃铅0.91克3号吃铅1.20克目数 15目漂 长33-35公分材质高纳米如果是中鲫鱼二两到半斤的选择一套中鲫漂1号吃铅1.10克2号吃铅1.50克3号吃铅2.0克目数17目长38-40材质高纳米如果是混养就是大个体鲫鱼或者鲤鱼 我选择混养套1号吃铅1.65克2号吃铅2.00克3号吃铅2.50克目数17目长40-43材质纳米这就是我常年使用的三套漂基本可以应对各种鱼情水域，我目前所有的漂都是高纳米。有些会说纳米没有芦苇，巴尔衫木，孔雀羽灵敏。但是 告诉你，纳米是所有漂材质中稳定性最高的，特别是高纳米越高的纳米密度，稳定性越高，当然它的灵敏度就全靠钓鱼人调了。再说说芦苇漂。芦苇都知道生长水边的植物与水的密合度是最好的 但是芦苇有一个最大的特点就是变目，这是芦苇最大的优点，也因为这个优点他的季节性使用强，例如芦苇会在气温高的和低的时候出现变目特别是夏天。你白天调的是四目到了晚上变成了五目或者六目。但是目前市场的芦苇漂的生产商已经找到使芦苇不变目的方式。但是这样也失去了芦苇最灵敏的特点，失去了芦苇漂的意义。茅草。这里要特别的提一下，很多钓友都不知道茅草这种材质还能做漂。我肯定很明确的告诉你可以，而且茅草尝尝被用来充芦苇漂。二十元的成本做出来的茅草漂外观和茅草一模一样，但是钓了一段时间之后就会出现漂角。漂身的脱落。漂肚就会发涨。再有就是票型的选择。我目前都是使用综合，为什么呢。因为它没有优点，反之也没有缺点。而且长身型的漂还有枣核型的漂都是在综合型的大肚漂演变出来的。所以综合的票型也可以说是最稳定型的。以上就是本人对票的一点点理解。欢迎大家交流点赞。当然还有漂的做工。油漆等等问题。这些我们就下回分解。
您问的这个问题比较广。不能一概而论的说多了好或者少了好，根据不同的鱼情不同钓法选择不同的浮漂才能达到理想的效果。一般来说钓鲫鱼用11目一下 鲤鱼用11目以上比较好点。浮漂目数越多行程也就越好，稳定性好，抗风浪好，单只是单一的指漂尾，同时还要看漂身和漂脚，长脚长身翻身慢，短脚短身翻身快，可以迅速入底，还要看浮漂的材质和吃铅量，例如钓鲫鱼打频率选择不超过11目的浮漂。口不多的情况下可以选择多目数的浮漂。当然还要考虑漂苗的直径问题。有人也习惯用水深来决定选择浮漂的目数，水深来使用长短漂，以钓鲫鱼来说，水深在1.2m以下时用短漂，水深在1.2-2m左右用长漂，保证漂长比漂座到八字环的的主线短至少半个漂长的距离。就先聊到这里吧，有不同见解的钓友可以关注我，咱们共同的进行探讨与学习。上周我刚好去了中国浮漂之乡——临湘，因此我来发表一下关于这个问题的看法，不过我先把你这个问题改一下：低档浮漂和高档浮漂有什么区别？我从三种材质分别来说。纳米泡沫（PMI）从成本角度说，这是最低的，因为它次品率低，材料本身并不贵。虽然PMI这种材料的价格差异很大，但是细分到每一根浮漂，差异极小。其次，由于这个产品是机械加工为主，人工介入是所有材料里面最低的，所以次品率也是最低的。因此无论品控多严格，它整体的成本不会太高，说破天也很难到百元级别（除非有手绘等其他因素注入）。机床成型这个材料中高档差异不大，市面上销售的30~40元的就已经很不错了，足够负担严苛做工和其他经营成本了。低档主要是材料差一些、工艺少一些、细节糙一些，如果要说用也是没问题的，因为这个材料本身不吸水，不变目，甚至破损一点一样能上鱼。上漆孔雀羽所有浮漂里面，孔雀羽的材料成本相对是最高的，制作复杂程度和报废率也是较高的，所以真的“孔雀羽”是很少做低档的（用纳米材料冒充去壳孔雀羽不算）。此外，选择这个材料的钓友，绝大部分是对于浮漂有一定了解的“老手”，因为无论从浮力比来说，还是性价比角度，它都不是第一选择。至于说是宋杰鳞为代表的去壳孔雀羽好，还是黄金眼为代表的带壳的好，实则各有千秋（孔雀羽真的卖了好的是“达摩”，它家是两种都做）。最后提一句，孔雀羽几乎都是手工制作，而纳米和芦苇不是。挑选孔雀羽原料芦苇芦苇这个材质属于高中低档都有的一类。它本身的材料价值不算贵（当然也不算特别便宜），中低档的芦苇都是机器热成型的，不是纯手工（没想到吧？全网都叫手工芦苇）。他的缺点在于没有纯手工的芦苇浮力大，因为芦苇芯的中空材质被套管压缩过。很多便宜的芦苇浮漂都是这么制造的（当然还有更便宜的，用高粱杆，这算偷换材料）。水磨漂脚纯粹手工芦苇一方面产量低，工人难找，另外一方面由于做真正的手工芦苇大家就是奔着“高档产品”去的，所以次品率也会更多，成本增加就很明显了。举个例子，我要求吃铅控制在8%以内，那相比于一般的15%的吃铅要求，次品率会提升一倍都不止，最终的成本会翻倍的提升。如果你要做本色的芦苇，那相比于上漆的成本又要高不少（瑕疵可以靠油漆覆盖）。如果对比于机制芦苇，那成本更是几倍有余。（去壳芦苇没这些问题，那个好做很多）激光切割不过，话说回来，不管哪个材质，在实际使用中，除非比较苛刻的鱼情，否则90%的钓友用不出中档和高档的区别来（低档可以看出来）。何况浮漂属于耐用消耗品，花费多少购买纯粹要看你自己预算，切勿人云亦云。两种浮漂我都经常使用，针对不同的水域和鱼的种类今天把两种浮漂的区别和大家分享一下。7星漂：特性是水平于水面，在看漂过程中如果调位和水面平齐的话就会显的比较累眼睛。然而你处在高于水面看漂就非常的清楚，其次7星漂材质较轻，吃铅量小，适合短杆钓浮，在流动水域有很好的效果，或者用于传统钓长杆短线效果也不错。立漂：很明显是立于水面，可以通过调整铅皮重量，灵活的改变浮漂的目数，对于不同水深 鱼情可以灵活改变，是目前使用最广泛的浮漂。当然钓无定论使用什么浮漂还是要根据做钓环境和鱼情来决定台钓的浮漂和七星漂相比，各有优劣势。七星漂的优势价格便宜制作线组方便对于地形的变化，调节方便钓草洞，荷叶塘，菱角塘不易挂，操作也简便台钓浮漂的优势灵敏度更高（七星漂也能很灵敏，但是绝对灵敏度不如台钓浮漂）、钓行程更方便相比七星漂抗走水对于位置比较低的钓位，看漂更容易不同鱼漂的特点，如何选择一支靠谱的浮漂。首先你这个最后一个问题就有点小问题，没有一支浮漂。只有一套大 中 小或者1号2号3号成为一套，还有就是没有靠谱的浮漂任何钓鱼的装备都只是辅助用品，人才是主导。好了说回漂。首先你要了解漂的材质，目前市面上漂的材质有，孔雀羽，巴尔衫木，芦苇，纳米，茅草，塑料，漂型有长身。枣核。综合如图就是综合漂肚。有长身短尾，有短尾长身。根据你的你所钓的目的鱼或者鱼情来选择你需要的漂，例如瓜子鲫，麻将鲫，我的选择就是一套小鲫漂1号吃铅0.60克2号吃铅0.91克3号吃铅1.20克目数 15目漂 长33-35公分材质高纳米如果是中鲫鱼二两到半斤的选择一套中鲫漂1号吃铅1.10克2号吃铅1.50克3号吃铅2.0克目数17目长38-40材质高纳米如果是混养就是大个体鲫鱼或者鲤鱼 我选择混养套1号吃铅1.65克2号吃铅2.00克3号吃铅2.50克目数17目长40-43材质纳米这就是我常年使用的三套漂基本可以应对各种鱼情水域，我目前所有的漂都是高纳米。有些会说纳米没有芦苇，巴尔衫木，孔雀羽灵敏。但是 告诉你，纳米是所有漂材质中稳定性最高的，特别是高纳米越高的纳米密度，稳定性越高，当然它的灵敏度就全靠钓鱼人调了。再说说芦苇漂。芦苇都知道生长水边的植物与水的密合度是最好的 但是芦苇有一个最大的特点就是变目，这是芦苇最大的优点，也因为这个优点他的季节性使用强，例如芦苇会在气温高的和低的时候出现变目特别是夏天。你白天调的是四目到了晚上变成了五目或者六目。但是目前市场的芦苇漂的生产商已经找到使芦苇不变目的方式。但是这样也失去了芦苇最灵敏的特点，失去了芦苇漂的意义。茅草。这里要特别的提一下，很多钓友都不知道茅草这种材质还能做漂。我肯定很明确的告诉你可以，而且茅草尝尝被用来充芦苇漂。二十元的成本做出来的茅草漂外观和茅草一模一样，但是钓了一段时间之后就会出现漂角。漂身的脱落。漂肚就会发涨。再有就是票型的选择。我目前都是使用综合，为什么呢。因为它没有优点，反之也没有缺点。而且长身型的漂还有枣核型的漂都是在综合型的大肚漂演变出来的。所以综合的票型也可以说是最稳定型的。以上就是本人对票的一点点理解。欢迎大家交流点赞。当然还有漂的做工。油漆等等问题。这些我们就下回分解。这个问题可以说是灵魂拷问了，不少钓鱼人觉得贵的浮漂灵敏，出口好。就我个人这些年钓鱼经验来看：没有这回事！或者根本就没有感觉出来太大的区别。后来仔细想想，这可能是因为贵给我们的一种错觉，我们先入为主的认为贵就是好，所以找一些牵强的借口。这个在心理学上面说得通！理论上来讲，确实会有不同材质的浮漂有不同的灵敏度。这个和浮漂本身的重量和吃铅比有关。浮漂本身越重吃铅越小越不灵敏，反之就是越灵敏，况且浮漂本身重量超过吃铅重量会很难抛竿！这种浮漂市面上很少，很少。生平只遇到过一支，用一次就丢了。现在都是纳米材质浮漂，可以说比任何传统材质浮漂的浮力比都要好！所以不存在什么贵的就灵敏这回事。就从你说的喜欢野钓，偶尔玩玩养殖塘这样的情况和我差不多。我一般都是用十来块钱一支的浮漂，有时候我会用6.9包邮一套三支搞活动的浮漂。野钓并不是灵敏就一定好，有时候灵敏反而带来麻烦，比如小鱼多的时候。一百多块钱一套的浮漂也用过，两块钱一只的浮漂也用过。目前漂桶里面有三四十只浮漂，但是喜欢用的就只有那么几只。目前用得汉鼎那个10块钱一只的枣核漂最多，买了好几只。吃铅2.4g 1.8g 。最后，这个问题本身就是一个见仁见智的问题，事实上可能每个人都有不同的理解。上面的这些只不过是我个人浅见，不构成成熟的建议，也没有做严谨的科学实验。
您问的这个问题比较广。不能一概而论的说多了好或者少了好，根据不同的鱼情不同钓法选择不同的浮漂才能达到理想的效果。一般来说钓鲫鱼用11目一下 鲤鱼用11目以上比较好点。浮漂目数越多行程也就越好，稳定性好，抗风浪好，单只是单一的指漂尾，同时还要看漂身和漂脚，长脚长身翻身慢，短脚短身翻身快，可以迅速入底，还要看浮漂的材质和吃铅量，例如钓鲫鱼打频率选择不超过11目的浮漂。口不多的情况下可以选择多目数的浮漂。当然还要考虑漂苗的直径问题。有人也习惯用水深来决定选择浮漂的目数，水深来使用长短漂，以钓鲫鱼来说，水深在1.2m以下时用短漂，水深在1.2-2m左右用长漂，保证漂长比漂座到八字环的的主线短至少半个漂长的距离。就先聊到这里吧，有不同见解的钓友可以关注我，咱们共同的进行探讨与学习。上周我刚好去了中国浮漂之乡——临湘，因此我来发表一下关于这个问题的看法，不过我先把你这个问题改一下：低档浮漂和高档浮漂有什么区别？我从三种材质分别来说。纳米泡沫（PMI）从成本角度说，这是最低的，因为它次品率低，材料本身并不贵。虽然PMI这种材料的价格差异很大，但是细分到每一根浮漂，差异极小。其次，由于这个产品是机械加工为主，人工介入是所有材料里面最低的，所以次品率也是最低的。因此无论品控多严格，它整体的成本不会太高，说破天也很难到百元级别（除非有手绘等其他因素注入）。机床成型这个材料中高档差异不大，市面上销售的30~40元的就已经很不错了，足够负担严苛做工和其他经营成本了。低档主要是材料差一些、工艺少一些、细节糙一些，如果要说用也是没问题的，因为这个材料本身不吸水，不变目，甚至破损一点一样能上鱼。上漆孔雀羽所有浮漂里面，孔雀羽的材料成本相对是最高的，制作复杂程度和报废率也是较高的，所以真的“孔雀羽”是很少做低档的（用纳米材料冒充去壳孔雀羽不算）。此外，选择这个材料的钓友，绝大部分是对于浮漂有一定了解的“老手”，因为无论从浮力比来说，还是性价比角度，它都不是第一选择。至于说是宋杰鳞为代表的去壳孔雀羽好，还是黄金眼为代表的带壳的好，实则各有千秋（孔雀羽真的卖了好的是“达摩”，它家是两种都做）。最后提一句，孔雀羽几乎都是手工制作，而纳米和芦苇不是。挑选孔雀羽原料芦苇芦苇这个材质属于高中低档都有的一类。它本身的材料价值不算贵（当然也不算特别便宜），中低档的芦苇都是机器热成型的，不是纯手工（没想到吧？全网都叫手工芦苇）。他的缺点在于没有纯手工的芦苇浮力大，因为芦苇芯的中空材质被套管压缩过。很多便宜的芦苇浮漂都是这么制造的（当然还有更便宜的，用高粱杆，这算偷换材料）。水磨漂脚纯粹手工芦苇一方面产量低，工人难找，另外一方面由于做真正的手工芦苇大家就是奔着“高档产品”去的，所以次品率也会更多，成本增加就很明显了。举个例子，我要求吃铅控制在8%以内，那相比于一般的15%的吃铅要求，次品率会提升一倍都不止，最终的成本会翻倍的提升。如果你要做本色的芦苇，那相比于上漆的成本又要高不少（瑕疵可以靠油漆覆盖）。如果对比于机制芦苇，那成本更是几倍有余。（去壳芦苇没这些问题，那个好做很多）激光切割不过，话说回来，不管哪个材质，在实际使用中，除非比较苛刻的鱼情，否则90%的钓友用不出中档和高档的区别来（低档可以看出来）。何况浮漂属于耐用消耗品，花费多少购买纯粹要看你自己预算，切勿人云亦云。两种浮漂我都经常使用，针对不同的水域和鱼的种类今天把两种浮漂的区别和大家分享一下。7星漂：特性是水平于水面，在看漂过程中如果调位和水面平齐的话就会显的比较累眼睛。然而你处在高于水面看漂就非常的清楚，其次7星漂材质较轻，吃铅量小，适合短杆钓浮，在流动水域有很好的效果，或者用于传统钓长杆短线效果也不错。立漂：很明显是立于水面，可以通过调整铅皮重量，灵活的改变浮漂的目数，对于不同水深 鱼情可以灵活改变，是目前使用最广泛的浮漂。当然钓无定论使用什么浮漂还是要根据做钓环境和鱼情来决定台钓的浮漂和七星漂相比，各有优劣势。七星漂的优势价格便宜制作线组方便对于地形的变化，调节方便钓草洞，荷叶塘，菱角塘不易挂，操作也简便台钓浮漂的优势灵敏度更高（七星漂也能很灵敏，但是绝对灵敏度不如台钓浮漂）、钓行程更方便相比七星漂抗走水对于位置比较低的钓位，看漂更容易不同鱼漂的特点，如何选择一支靠谱的浮漂。首先你这个最后一个问题就有点小问题，没有一支浮漂。只有一套大 中 小或者1号2号3号成为一套，还有就是没有靠谱的浮漂任何钓鱼的装备都只是辅助用品，人才是主导。好了说回漂。首先你要了解漂的材质，目前市面上漂的材质有，孔雀羽，巴尔衫木，芦苇，纳米，茅草，塑料，漂型有长身。枣核。综合如图就是综合漂肚。有长身短尾，有短尾长身。根据你的你所钓的目的鱼或者鱼情来选择你需要的漂，例如瓜子鲫，麻将鲫，我的选择就是一套小鲫漂1号吃铅0.60克2号吃铅0.91克3号吃铅1.20克目数 15目漂 长33-35公分材质高纳米如果是中鲫鱼二两到半斤的选择一套中鲫漂1号吃铅1.10克2号吃铅1.50克3号吃铅2.0克目数17目长38-40材质高纳米如果是混养就是大个体鲫鱼或者鲤鱼 我选择混养套1号吃铅1.65克2号吃铅2.00克3号吃铅2.50克目数17目长40-43材质纳米这就是我常年使用的三套漂基本可以应对各种鱼情水域，我目前所有的漂都是高纳米。有些会说纳米没有芦苇，巴尔衫木，孔雀羽灵敏。但是 告诉你，纳米是所有漂材质中稳定性最高的，特别是高纳米越高的纳米密度，稳定性越高，当然它的灵敏度就全靠钓鱼人调了。再说说芦苇漂。芦苇都知道生长水边的植物与水的密合度是最好的 但是芦苇有一个最大的特点就是变目，这是芦苇最大的优点，也因为这个优点他的季节性使用强，例如芦苇会在气温高的和低的时候出现变目特别是夏天。你白天调的是四目到了晚上变成了五目或者六目。但是目前市场的芦苇漂的生产商已经找到使芦苇不变目的方式。但是这样也失去了芦苇最灵敏的特点，失去了芦苇漂的意义。茅草。这里要特别的提一下，很多钓友都不知道茅草这种材质还能做漂。我肯定很明确的告诉你可以，而且茅草尝尝被用来充芦苇漂。二十元的成本做出来的茅草漂外观和茅草一模一样，但是钓了一段时间之后就会出现漂角。漂身的脱落。漂肚就会发涨。再有就是票型的选择。我目前都是使用综合，为什么呢。因为它没有优点，反之也没有缺点。而且长身型的漂还有枣核型的漂都是在综合型的大肚漂演变出来的。所以综合的票型也可以说是最稳定型的。以上就是本人对票的一点点理解。欢迎大家交流点赞。当然还有漂的做工。油漆等等问题。这些我们就下回分解。这个问题可以说是灵魂拷问了，不少钓鱼人觉得贵的浮漂灵敏，出口好。就我个人这些年钓鱼经验来看：没有这回事！或者根本就没有感觉出来太大的区别。后来仔细想想，这可能是因为贵给我们的一种错觉，我们先入为主的认为贵就是好，所以找一些牵强的借口。这个在心理学上面说得通！理论上来讲，确实会有不同材质的浮漂有不同的灵敏度。这个和浮漂本身的重量和吃铅比有关。浮漂本身越重吃铅越小越不灵敏，反之就是越灵敏，况且浮漂本身重量超过吃铅重量会很难抛竿！这种浮漂市面上很少，很少。生平只遇到过一支，用一次就丢了。现在都是纳米材质浮漂，可以说比任何传统材质浮漂的浮力比都要好！所以不存在什么贵的就灵敏这回事。就从你说的喜欢野钓，偶尔玩玩养殖塘这样的情况和我差不多。我一般都是用十来块钱一支的浮漂，有时候我会用6.9包邮一套三支搞活动的浮漂。野钓并不是灵敏就一定好，有时候灵敏反而带来麻烦，比如小鱼多的时候。一百多块钱一套的浮漂也用过，两块钱一只的浮漂也用过。目前漂桶里面有三四十只浮漂，但是喜欢用的就只有那么几只。目前用得汉鼎那个10块钱一只的枣核漂最多，买了好几只。吃铅2.4g 1.8g 。最后，这个问题本身就是一个见仁见智的问题，事实上可能每个人都有不同的理解。上面的这些只不过是我个人浅见，不构成成熟的建议，也没有做严谨的科学实验。高端的浮漂从设计，选料，做工，甚至做工时的季节都有严格的讲究，低端的股票，几乎不设计，盗用成熟的浮漂漂型，在选料方面，都用低成本的价格料，统称叫统货，做工方面，几乎只讲产量，不讲质量。成本方面，以芦苇漂为例，一直高端的芦苇漂原材料不会超出10块钱成本，低端的芦苇漂原材枓成本可能只有1块，两者的差距相差10倍，但实际价格相差并不大。生产一支漂成本主要在人工费用，这个方面低端的浮标有优势，因为工艺要求不高，所以生产量会大的很多。但话也说回来，即使高端的，卖几百块钱的漂它的总成本也不会特别的高，以孔雀尾为例，总成本也不会超过五十元，芦苇漂不会超过15块，纳米漂更加的便宜。高端漂和低端漂有什么不同？简单讲就是一个是合格的产品，一个是次品，这样说可能理解起来比较简单一点，次品就是存在着质量问题，次品质量问题是否严重不严重，会直接影响到使用者的操作，打个比方，一支漂吃水严重，会影响上鱼率，因为油漆不过关，这就是质量问题，再打个比方，一套漂吃铅不标准，也会给钓友带来很多烦恼，还有等等质量问题，这就是大致上所说的高端漂和低端漂的区别，当然我这里阐述的不是最标准，但意思就是这个意思。低端漂能不能用？这个问题实际上很简单，第1个，职业选手绝对不能选用低端漂，因为这个有可能直接会影响你的成绩，休闲钓友，是完全可以使用低端漂的，但这个也有条件的，也不是随便在街上买一只5块钱的漂就能保证这支漂运用自如了，这个还是应该选择一下的。高端漂，你不用考虑质量方面的问题，买低端漂，你要考虑的问题多了，有几下了方面，实际吃铅量和漂尾的粗细，这两个指标会直接影响你日后的使用。钓小鲫鱼，吃铅一般设定在1.2至1.8克之间比较合适，极端天气，设定在1.2以下。大鲫鱼一般设定吃铅1.5至2.8克。大型鱼2.5至6克。这个数据是个大概，因为天气不同，鱼情不同，水深不同，所以还是要根据当时的情况来选择吃铅量。漂尾问题，低端的漂一般来说漂尾，漂脚一根到底，上下粗细都一个样，有的时候甚至漂尾标注的和实际的存在巨大误差，一般性都偏粗，这个也应该考虑在内。我台钓20年，从学习台钓开始，一直都是买大品牌的漂，就这几年，我几乎买的漂没有超出35块钱以上的。现在的制漂业已非常成熟，有些小作坊也在不断的改进，进步是巨大的，有些小作坊的漂完全可以胜任一般性钓手的需求。制漂业不是高科技，几百元一支漂的市场一定会萎缩，消费者会越来越理性消费。

高价浮漂跟某宝上的5元浮漂有什么不同两种不一样的浮漂在黑坑作钓会有什么影响

4，浮标在什么情况下鱼才算上钩

不同的鱼上钩，浮标的表现方式各有不同：鲤鱼和鲫鱼上钩时，浮漂会略微下沉，然后缓缓浮起；鳙鱼上钩时，浮漂会颤动，持续下沉（有螃蟹上钩时，情况类似）；鳊鱼贪食，上钩时，浮漂会有明显的上下摆动；凶猛的黑鱼或鳜鱼这样的鱼上钩时，浮漂会猛然沉入水下，俗称“黑漂”……判断鱼是否上钩，全凭实际经验，或者看有经验的人钓鱼，慢慢就有体会了，不同水域、不同季节，鱼儿上钩的表现也会有所不同，不可一概而论的。
先向下再向上速度很快
在持续的震动后，猛的一沉就是上钩了

5，雪佛兰黑标和金标的区别有哪些

雪佛兰黑标和金标的主要区别：雪弗兰的黑标一般是用在性能版车上，同一款车有时候会有金色和黑色两种标，黑色的一般就是性能版或者运动版，比如RS或者Red Line版本。我国国产汽车终于摘掉了金玉其外失败的帽子，真正从自主研发和发动机实力出发，也占领了市场，突破了合资车的垄断局面。雪佛兰这辆车也有黑色标志和金色标志，就像吉利有ABS蓝色标志和黑色标志一样，它们之间有什么区别？雪佛兰黑标和金标的主要区别：雪弗兰的黑标一般是用在性能版车上，同一款车有时候会有金色和黑色两种标，黑色的一般就是性能版或者运动版，比如RS或者Red Line版本。雪佛兰乘用车原本使用“蓝领结”车标到03年，之后才开始改用为金色。究其原因是因为通用汽车创始人威廉姆·杜兰特在一次环球旅行途中，在一家法国旅馆的墙纸上发现一个有趣的图案后，就将它作为雪佛兰的“金领结”车标。

6，日偏食和日全食日环食有什么区别

日偏食和日全食、日环食的区别是太阳、地球、月亮三者运行位置距离远近不同。日环食是因为月球在太阳和地球之间，且月球离地球较远，所以地球上的人只能看到太阳没被月球遮掩的部分，看到的是太阳一圈外轮。日全食也是因为月球在地球和太阳之间，但月球离地球较近，月球把太阳挡住了，所以地球上的人就看不见太阳了。日偏食是指当月球运行到地球与太阳之间，地球运行到月球的半影区时，地球有一部分被月球阴影外侧的半影覆盖的地区，在此地区所见到的太阳有一部分会被月球挡住的天文现象。日环食的本质实际上是因为月球离地球较远，月球的本影不能到达地面而它的延长线经过了地面，而位于月影的本影延长线区域的人们就能看到日环食。
日全食：当月轮完全遮住太阳的圆面时就发生日全食。（当月亮位于近地点附近时，月亮的本影可以达到地球，人眼可见日全食）　日偏食：当月亮处在远地点左右时，月亮的本影达不到地球，所以不能发生日全食，而只能出现日偏食。　日环食：当月亮达到远日点附近时，它的本影圆锥的尖顶达不到地球，这样造成的视觉效果是月轮好像比太阳的圆小一点。故此时月亮无法遮住太阳，太阳的光环套在月轮的四周，这叫做日环食。

7，鱼漂的硬尾和软尾

所谓鱼标的“尾”指的就是浮标的视标部分，上面有不同颜色分成的格子称为“目”。由于设计上不不同标尾的长短粗细都不尽相同，但是通过采制可分为两类：就是楼主所说的“软尾”和“硬尾”。硬尾浮标的视标部分是用实心的玻璃纤维制成，浮力相对较小灵敏度非常高！软尾浮标的视标部分是用空心的塑料软管制成，浮力比较大，灵敏度相对比较低，反映出的鱼讯也比较滞后，所以我们利用它的这一特性来钓我们俗称的“滑口鱼”效果非常好！楼主所说的 碳尾 和 竹尾 其实说的不够准确，应该是分为“竹脚”和“碳脚”，说的是浮标最下面和“插标座”连接的部分（称为“标脚”）。同上所谓“碳脚”“竹脚”也是说标脚材质的不同，分别为碳纤维和竹子。因为竹脚标的标脚是用竹子做的所以他的重量就要比碳脚要重，这样就使整枝浮标的重心偏下，使浮标入水后翻身站立的时间缩短，也就是我们常说的翻身快。当我们钓浮的时候翻身快的浮标能及时给钓鱼人传达准确的鱼讯！ 现在市场上可以选购的还有一种钢脚浮标道理和竹脚标是一样的！至于楼上所说的也不太准确，他所描述的其实是我们所说的“标身”。因材质不同大致可分为以下几种：孔雀翎浮标、巴尔沙浮标 芦苇浮标 塑料浮标 等等 ，如按标形分可分为：细长身标 粗长身标 长脚标 端肩标 枣核标 等 一支浮标在垂钓过程中起着关键性的作用，根据钓点的水情、鱼情来合理的使用浮标是非常必要的！每一个钓鱼高手都必须熟练的掌握每支浮标的特性，并能合理的应用！这样才能在比赛或休闲钓的时候有理想的成绩！
浮漂的尾： 指的是有目数的标识部分（俗称漂苗）软尾指的是漂苗是空心的。 硬尾是实心的，比软尾灵敏。楼主说的：“碳尾 竹尾”实际指的是 漂脚是插进漂座的那部分。材质重，漂入水翻身快。漂身是产生浮力的部分，楼上已有叙述，再此不再赘述。
你说的是台钓是吗?软硬尾指的是鱼漂底部软硬结构不同!一般软尾以孔雀翎和其他天然材料为主!价格比较高!在垂钓过程中灵敏度也高!硬尾吃水性比较强!以木质和化学原料为主,比软尾灵敏度低!但是不管软硬,只要钓鱼方法得当,调整灵敏度准确!技术熟练,我们就有机会获得丰收!
什么鱼都可以钓！就看你的技巧了

8，各种饮用水它们到底有什么区别

1、纯净水一般无矿物质，长时间清洁存放不易长细菌，矿泉水、山泉水、矿物质水基本无差别（或者说差别在水源。。。），长时间存放易长细菌。2、判断一瓶水是否合格，现在有两个标准，一个是GB17323-1998（估计已经更新了）标准瓶装饮用纯净水，另一个是GB 8537-2008饮用天然矿泉水国家标准 3、.超市所售瓶装水，没有可靠肉眼区别方法，只能依赖选择可靠品牌。作为消费者，如果购买饮用时间在一天之内，可选择矿泉水（矿物质水等等），如果购买1加仑装或更大，饮用时间超过1天，尽量购买纯净水。或久存后烧开饮用。标签上的元素含量看看就罢。指导意义不大，如果有硝酸盐指标，选小的。4、只要本土企业靠谱一些，和进口水差别不大。进口水也不一定靠谱，参照前两年某法国著名品牌被央视打假。5、请看淡类似小分子团水、弱碱性水等等在宣传中出现带有保健作用的功能水。保健作用可能理论存在，可能只属猜测，可能属坑蒙拐骗。
各种类型的饮用水的区别如下：　　水根据自身的硬度首先分为软水和硬水两种。水的硬度是指溶解在水中的盐类物质的含量，也就是钙盐与镁盐的含量，硬度单位是ppm，1ppm代表水中碳酸钙含量1毫克/升(mg/l)。低于142的水称为软水，高于285ppm的水称为硬水，介于142~285之间的称为中度硬水。雨、雪水都是软水，江水、河水、湖水，属于中度硬水;泉水、深井水、海水，都是硬水。　　硬水通常对于健康并不造成直接危害，但硬水中由于含有比较多的钙盐，因此，我们用来烧水的壶，特别容易出现水垢，水垢的沉淀主要是碳酸盐类，还有镁盐类，这样的盐类，进到肠道里面如果部分被分解，还会成为部分人的常量元素;如果不能溶解和分解的话，会随粪便排解出去，不会对身体有特别的影响。　　但是，如果存在水垢，就会吸附更多的有害物质，因此会产生一定的危害，如果一个人有结石症，而且又是钙结石的话，如果喝硬水多了，就会加重病情。饮用水包括干净的天然泉水、井水、河水和湖水，也包括经过处理的矿泉水、纯净水等。加工过的饮用水有瓶装水、桶装水、管道直饮水等形式。自来水在中国大陆一般不被用来直接饮用，但在世界某些地区由于采用了较高的质量管理标准而直接饮用。　　一般将经过煮沸的饮用水称作开水。水是人体的重要组成部分，也是新陈代谢的必要媒介。人体每天消耗的水分中，约有一半需要直接喝饮用水来补充，其他部分从饭食中直接获得，少部分由体内的碳水化合物分解而来。成人每天大约需要补充水分1200毫升左右。有观点认为，饮用水中的微量矿物质对人体有重要作用，饮用纯净水会造成矿物元素代谢失衡。这在世界各地的大量统计数据中得到了一定支持。

9，足球鞋名称最后加的AG和HG分别是什么意思有什么区别

足球鞋的AG和HG都是鞋钉缩写的简称，代表不同的适用场合。AG钉是指人草专用钉，适用于橡胶粒加细沙厚度大于1厘米的人造草坪。HG钉是短钉，适合草少且坚硬的天然场地，质量好的人共草皮也可以使用HG鞋钉。除了AG和HG，根据场地的不同，足球鞋根据鞋钉特点还可以分为：SG、FG、TF、IC。1、SG足球鞋(钢钉足球鞋)SG，英文全称为Soft Groud(中文意思：松软的场地)，也就是通常所说的钢钉足球鞋，鞋钉比较长，适用于表面松软或者非常松软的真草，一般球员会在雨天使用此鞋钉的足球鞋。2、FG足球鞋(长钉足球鞋)FG，英文全称为Firm Ground(中文意思：偏硬的场地)，FG球鞋是天然草场上最好的选择。设计师们针对天然草场对FG球鞋作出了专门的改良，这使得大多数球员都在这种场地上选择了FG。大多数职业球员在比赛时穿的就是FG鞋钉，也是最为常见的。通常FG鞋钉长度是最长的，适合平整的天然草场地，只要场地不是特别湿漉。3、TF足球鞋(人工塑料场地)TF，英文全称为Turf(中文意思：人工塑料场地)，也就是俗称的碎钉足球鞋。适用于各类人造球场，适应性强，确定是抓地力比如上述几种鞋钉，启动偏慢，但对脚踝、膝关键造成的压力最小。
把球鞋分为鞋底和鞋面两个部分，先说说鞋底：足球鞋的鞋底大概有SG,FG,HG,TF,IC/IN，MG AG几种。SG(SOFT GROUND):也就是我们平时所说的钢钉，一般可拆卸，适用湿滑的天然草场，钉数较少且较长，一般为6颗，基本上我们业余爱好者是没有什么机会穿到的，为了他人与自己膝盖，建议还是不要穿了。FG(FIRM GROUND):高端球鞋最常见的鞋底，适用较硬的天然草场或质量非常好的人工草，钉数比SG的多而且短些，不过这个也不建议在人工草上穿着，特别是脚踝力量不强的情况下，很容易崴脚。（我有血的教训啊~~)HG(HARD GROUND):适用于人工草场或土场，钉数和FG一样或多1到2颗，钉子也较粗短些，这个就是我的最爱啦，基本上现在都是穿HG底的，像我们学校的大草场穿HG的底正合适，刚好能吃进钉子。TF:也就是平时说的碎钉，这个用途很广，水泥地土地或较短的人草都能用，像我们学校3教旁边的场地TF是最合适的。IC/IN:平底室内。AG/MG:这两年新开发的适合我国人工场地的鞋钉，基本和HG功能一样。选好适合场地的鞋底可以说是选球鞋最重要的部分，因为就算你的鞋再高端，再多高科技，鞋底与场地不匹配也白搭，鞋钉太长太少，吃不进草地里，会使脚的受力面积变小，也就是咯脚，同时膝盖的压力也会增大，时间长了会造成对膝盖的损伤，危害十分巨大;钉子太少太短，则会打滑，启动也会有发不上力的感觉，所以一定要选好适合场地的鞋钉，想我们的大足球场HG,TF的都可以，有的鞋款的FG也勉强可以，小足球场就属于标准的地毯草了，只有TF或双星比较合适。
把球鞋分为鞋底和鞋面两个部分，先说说鞋底： 足球鞋的鞋底大概有SG,FG,HG,TF,IC/IN，MG AG几种。 SG(SOFT GROUND):也就是我们平时所说的钢钉，一般可拆卸，适用湿滑的天然草场，钉数较少且较长，一般为6颗，基本上我们业余爱好者是没有什么机会穿到的，为了他人与自己膝盖，建议还是不要穿了。 FG(FIRM GROUND):高端球鞋最常见的鞋底，适用较硬的天然草场或质量非常好的人工草，钉数比SG的多而且短些，不过这个也不建议在人工草上穿着，特别是脚踝力量不强的情况下，很容易崴脚。（我有血的教训啊~~) HG(HARD GROUND):适用于人工草场或土场，钉数和FG一样或多1到2颗，钉子也较粗短些，这个就是我的最爱啦，基本上现在都是穿HG底的，像我们学校的大草场穿HG的底正合适，刚好能吃进钉子。 TF:也就是平时说的碎钉，这个用途很广，水泥地土地或较短的人草都能用，像我们学校3教旁边的场地TF是最合适的。 IC/IN:平底室内。 AG/MG:这两年新开发的适合我国人工场地的鞋钉，基本和HG功能一样。 选好适合场地的鞋底可以说是选球鞋最重要的部分，因为就算你的鞋再高端，再多高科技，鞋底与场地不匹配也白搭，鞋钉太长太少，吃不进草地里，会使脚的受力面积变小，也就是咯脚，同时膝盖的压力也会增大，时间长了会造成对膝盖的损伤，危害十分巨大;钉子太少太短，则会打滑，启动也会有发不上力的感觉，所以一定要选好适合场地的鞋钉，想我们的大足球场HG,TF的都可以，有的鞋款的FG也勉强可以，小足球场就属于标准的地毯草了，只有TF或双星比较合适。满意请采纳
AG和HG、FG、SG都是鞋钉的区别！！现在的职业球员一样都穿FG，但一些松软的草地他们穿SG（钢钉）

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